Как самостоятельно бурить скважину

Наличие воды, пригодной для питья, на участке очень важно, поэтому многие интересуются, как бурить скважину своими руками.

Ударно-канатное бурение

Этот способ для бурения скважины в Гомеле и области используется достаточно широко в местах, где невозможно использовать альтернативные. К тому же для него не нужна тяжелая техника и особые усилия, но терпения нужно много, потому что процесс не очень быстрый.

Сначала нужно изготовить буровую установку. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• труба профильная;
• труба круглая толстостенная;
• лебедка;
• трос стальной 12 мм;
• блок;
• сталь листовая 3 мм;
• сварочный аппарат;
• болгарка.

Теперь нужно всю конструкцию собрать воедино. Для этого из профильной трубы формируется тренога (3 отреза по 4 м), а также подставка (3 отреза по 3 м). Вся конструкция сваривается, а для повышения площади стыка нужно делать на концах косые срезы. Такая система собирается достаточно быстро, но после сборки нужно обязательно проверить качество каждого стыка и при необходимости приварить надежнее.

С любой выбранной стороны по центру горизонтальной трубы нужно приварить стальной лист 30х50 см (при использовании лебедки больших размеров нужно повысить площадь листа). На письмо с помощью болтов и гаек фиксируется лебедка, на которую наматывается трос 12 мм или толще (более тонкие варианты легко лопаются при сильном натяжении).

Ровно под сводом треноги крепится блок (колесо) с ограничителем в верхней части, чтобы трос при работе не выскакивал. Желательно его смазывать заранее, чтобы потом все проходило без осложнений.

К тросу с обратной стороны крепится стальная труба. При желании в трубу можно поместить груз, благодаря которому работа ускорится, но вместе с этим ускорится и износ долота.

Долото делается из этой же трубы, но при необходимости нужно иметь возможность его заменять. Нижний край затачивается и сужающееся к центру, чтобы удобнее было проводить забор грунта.

На этом конструкция готова. Для нее нужно расчистить идеально ровную площадку, после чего сделать небольшую направляющую ямку 20х20х20 см, и можно начинать рабочую деятельность.

 

Сам процесс выглядит следующим образом:

1. Труба поднимается на максимально возможную высоту, после чего отпускается в свободное падение. Такие движения повторяются до тех пор, пока долото не закончится грунтом.
2. Труба поднимается из скважины на уровень лица и отводится в сторону, после чего обивается молотком для извлечения породы.
3. Процесс начинается сначала.
4. После того как пройдено определенное расстояние, нужно начинать монтаж обсадной трубы. Ее диаметр на 5 см превосходит рабочую, поэтому придется вкручивать в землю, что довольно несложно, даже при условии встречи с камнями, потому что они просто будут проваливаться в основную скважину.
5. При достижении песчаных пластов придется досрочно организовывать наращивание обсадной трубы, чтобы избежать обваливания стенок.

При работе используются следующие инструменты и материалы:

• 

  Минусом ударно-канатного бурения является невозможнсть бурить скальные породы более 30 см.

  буровая установка;

• обсадная труба;
• сменное долото;
• сварочный аппарат;
• молоток.

Единственный минус этого способа — невозможно бурить скальные породы более 30 см, потому что они слишком прочные. Подобным способом можно добиться результатов на любой глубине без особого наращивания усилий, но воду придется сначала сдавать на анализ, потому что далеко не всякая будет пригодна для питья.

вращательный способ

Таким методом бурят скважины не только своими руками, но и с помощью тяжелой техники. Чтобы выполнить работу самостоятельно, нельзя использовать шнековые подъемники, потому что вручную их привести в действие на глубине почти невозможно, зато наборный бур будет лучшим вариантом.

Для его изготовления не нужно много составляющих деталей: труба толстостенная диаметром в 40 мм;

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• 2 беззубых диска на 120 и 150 мм;
• стальная полоса;
• болты с гайками.

Сначала изготавливается рукоять. Для нее делаются 2 отрезка трубы на 20 и 80 см, у короткого с любой выбранной стороны делается углубление, в которое можно будет проложить трубу на 1/3. В это углубление укладывается длинная труба ровно по центру, после чего стык тщательно приваривается, чтобы даже 1 мм не оставалось незатронутым.

Снизу в трубу вставляется болт с шляпкой подходящего диаметра, после чего приваривается по всей площади. Если сварка здесь окажется слабой, то бур может развалиться в работе, чего допускать нельзя.

Теперь нужно сформировать рабочий элемент. Для этого потребуется отрезок трубы 100-120 см (зависит от роста мастера, потому что далеко не всем будет удобен бур 150 см) и 2 диска от болгарки. Оба диски разрезают ровно пополам, после чего фиксируются у основания трубы под углом в 35 °. Снизу приваривается диск мелкого диаметра, а уже за ним больше, благодаря чему бурение скважины осуществляется плавно.

Снизу сварочным аппаратом фиксируется стальная полоса 3 мм. Перед тем как зафиксировать, нужно сначала ее согнуть в форме спирали. Для этого можно воспользоваться плоскогубцами с тисками или торсионом. Иногда вместо стальной полосы используются покупные долота из твердосплавных материалов.

Если бурят артезианскую скважину, то придется сделать еще одну аналогичную трубу, но на конце будет патрон для длинного сверла. Только алмазным сверлом вручную можно пробурить скалу, в противном случае придется довольствоваться подшкурнимі водами.

В верхней части сварочным аппаратом фиксируется продольная гайка или 2 стандартные. Они будут служить для сцепки между сегментами.

При работе будут нужны и промежуточные сегменты (трубы 120 см), на которые уже не нужно приваривать лопасти, но болты и гайки будут нужны в любом случае. Эти сегменты тоже должны быть сделаны из толстостенных труб, потому что при работе на слежавшихся пластах можно ненароком закрытие инструмент винтом.

Рабочий процесс, в свою очередь, достаточно прост:

1. Бур устанавливается на землю и вращательными движениями вводится ровно до того момента, пока верхняя лопасть не скроется в грунте.
2. Инструмент извлекается и очищается от породы.
3. Работа продолжается.
4. При достижении определенной глубины нужно скрутить рукоять и приделать промежуточный сегмент. Таким образом происходит наращивание.

В связи с тем, что каждый раз нужно вытаскивать бур из земли, а потом снова его туда погружать, возникает естественная сложность — со временем он становится слишком тяжелым для одного человека, поэтому нужны помощники. А на глубине более 40 м конструкция становится неподъемной для двоих, поэтому обычно этот уровень и служит ограничителем.

Обсадная труба монтируется уже после завершения рабочей деятельности.

Дополнительные аспекты и итоги

Любой из двух инструментов после изготовления необходимо покрыть антикоррозийной краской, чтобы со временем они не обзавелись ржавчиной. При работе частично краска слезет от трения, но подновлять здесь ее не нужно, так как в рабочих зонах ржавчины не бывает.

При бурении скважины каждый раз выбирается такой вариант, который будет гораздо ближе. Если не нужно бурить скалу, то лучше воспользоваться ударно-канатным способом, потому что он намного быстрее, пусть и очень монотонный. Если же нужна именно артезианка, тогда только вращением. Опытные мастера имеют в своем арсенале оба варианта, благодаря чему достаточно быстро могут добраться до скалы, которую пробуривают уже вращением инструмента с насадкой-сверлом.

Полная работа отнимает немало сил и времени, но выполнить ее сможет любой желающий при наличии хотя бы минимальной физической сноровки.